Sultanahmet? Estado allí. Beyoğlu? Hecho eso Todos los que visitan Estambul visitan las áreas probadas, pero digan lo que digan las guías, son los vecindarios más allá del Puente de los Mártires del 15 de julio los que piden ser explorados. Si quieres ver otro lado de la ciudad, olvida el cliché de Oriente y Occidente y dirígete hacia el norte por el noreste.
Una foto del puente de Galata: es una brumosa tarde de verano y los pescadores con gorros planos se alinean contra las barandillas como fichas de dominó, buscando una captura del Bósforo. Escuche y podrá escuchar el llamado a la oración del muecín derivando de la mezquita Yeni Cami de la era otomana, mientras los hombres de negocios regresan a casa de sus acuerdos de huelga laboral en inglés estadounidense en teléfonos inteligentes. Casi al mismo tiempo, los estudiantes con pañuelos de seda trotan a través del puente, huyendo de los turistas que beben cerveza en el aire húmedo antes de apresurarse a tomar el ferry a Kadıköy, el próspero centro costero de la orilla este de la ciudad.
Entre observar a la gente en el ferry a Kadıköy y pescar en el Bósforo, siempre sucede mucho en esta parte de Estambul © Ina Niehoff
Culpe a la geografía por la gran cantidad de contradicciones. Estambul, quizás más que cualquier otra ciudad, ha sido moldeada por su ubicación. A lo largo de los siglos, en la confluencia del Mar de Mármara y el Mar Negro, ha absorbido las influencias armenias, griegas, judeoespañolas, romanas y anatolias, y no pasa mucho tiempo entre los mundos. Es Oriente se encuentra con Occidente; El Islam se encuentra con el cristianismo; Europa se encuentra con Asia. Hermoso, convincente, edificante, incomprendido. No es de extrañar que se le llame el crisol cultural del mundo.
En el corazón de toda esta vida hay un canal estrecho, de 32 kilómetros de largo, de norte a sur: el estrecho del Bósforo. Nunca muy lejos, el estrecho define de muchas maneras a Estambul y a las personas que viven aquí. Todos se ven afectados por el flujo y reflujo de la división continental, y en este drama de la vida real, el Bósforo tiene muchos papeles que desempeñar: atracción turística, patio de verano, carretera congestionada, ruta comercial. Más que simplemente fascinante, es significativo, con decenas de barcos de pesca, cruceros de placer y lanchas rápidas que navegan por las traicioneras corrientes desde el amanecer hasta el anochecer. Hay poco espacio para maniobrar, pero esto lo hace atractivo, hipnótico y peligroso, y todos quieren un pedazo de él.
El Estrecho del Bósforo está en el corazón de Estambul y todas sus contradicciones © Archphotos / Shutterstock
Es fácil imaginar, entonces, que cuando los gobernantes otomanos se mudaron por primera vez al llamativo Palacio Dolmabahçe en el terraplén occidental en 1856, habrían quedado muy satisfechos con el entorno. Sin embargo, estarían menos impresionados al saber que esta franja principal de bienes raíces ha sido ignorada y que el lugar en el que se encuentran estos días está en otro lugar completamente diferente. No al suroeste en Sultanahmet, de siglos de antigüedad, con sus siluetas inconfundibles enmarcadas contra el Cuerno de Oro. Y no en Beyoğlu, con sus abrumadoras tiendas, bares y vendedores ambulantes. Independientemente de lo que le digan las guías, hoy en día querrá ir más al norte a lo largo de la costa europea.
Para empezar, es aquí, en las afueras de Ortaköy, más allá de Beşiktaş, donde las calles empedradas y las tiendas apretadas dan paso a una de las mezquitas más pintorescas que probablemente verás. Diseñada por el mismo equipo de padre e hijo detrás del Palacio Dolmabahçe, la mezquita neobarroca de Ortaköy se tambalea al borde del agua, y la plaza de cafés y restaurantes a su alrededor se ha convertido en una forma de arte seria. Mientras las palomas gordas se alimentan y los botes van y vienen desde el muelle, la gente se llena de gofres y casi masticables helados de masilla de Anatolia de Mado.
Los viajeros de hoy deben ignorar las guías y dirigirse hacia el norte a lo largo de la costa europea © Culture Trip / George Hughes
Saliendo de esta plaza, encontrarás algunos de los lugares para comer y beber más memorables de la ciudad. En la esquina de Vapur İskelesi Sokak se encuentra el House Café, un popular restaurante de brunch y hamburguesas. Tanto como por sus vistas, querrás venir por sus albóndigas, lahmacun (pizza turca) y hamburguesas de jalapeño. Cerca de allí se encuentra Hobo, un bistro y parrilla con todos los ladrillos a la vista que encontraría en un club nocturno de Berlín. Puede que no parezca mucho desde el exterior, pero su amplia terraza atrae a una multitud.
Como el resto de Ortaköy, incluso la comida callejera aquí es un ejercicio de teatro. El alimento básico número uno es el kumpir (papa al horno), y alrededor de una docena de puestos venden su mezcla de papas y queso kaşar blanco (hecho con leche de oveja) en Kumpir Sokak. Apropiadamente, se conoce como Baked Potato Street, y cada vendedor ofrece lo que parecen ser 1.001 coberturas: col rosa picante, aceitunas negras ahumadas, salsa picante de pimiento rojo, cuscús al limón, lo que sea. Es como si los vendedores se desafiaran entre sí para ver quién puede acumular la mayor cantidad de ingredientes.
En verano, venga el fin de semana al mercado de pulgas y a las librerías de segunda mano para saborear un lado de Estambul que pocos visitantes ven. Solo acepta que tendrás a todos y a sus abuelos comiendo papas calientes a tu lado. De manera gratificante, el aire salado hace maravillas para despejar la cabeza después de un almuerzo para aflojar el cinturón. Al norte de aquí, el camino se mueve y corre paralelo al agua, virando hacia el interior cuando se siente así. Tradicionalmente, los pashas y las adineradas doyens de la ciudad emigraron al Bósforo para evitar el calor del verano, y el área ahora está poblada por docenas de rústicos y destartalados yalis: exquisitas mansiones de madera con acceso directo a la costa. Algunos de estos, como el Hôtel Les Ottomans, escondido con buen gusto, ahora se han convertido en elegantes hoteles boutique.
Hay otras golosinas escondidas a lo largo del camino. Pasado el 15 de julio, el Puente de los Mártires, el suburbio de Arnavutköy, que abraza el agua, pronto se hace cargo, famoso por las calles bordeadas de pastel yalis. Los libros de historia nos dicen que Constantino el Grande tenía una iglesia dedicada a San Miguel construida aquí, pero las verdaderas atracciones son los restaurantes y galerías de bolsillo que salpican las calles laterales. Con sus colinas ondulantes y sus casas llenas de sardinas, te perdonarían por pensar que estabas en San Francisco. A veces, las calles son tan estrechas que los residentes estacionan sus autos justo en el medio.
Antes de partir, echa un vistazo a Galeri Selvin 2, un proveedor diminuto de bellas artes y esculturas, o detente a fumar shisha en el Market at Bosphorus, un asador que, extrañamente, sirve charcutería directamente en los yates que pasan.
Mencione Bebek a alguien y es probable que arqueen las cejas: este vecindario casi-Beverly Hills es la dirección más de moda de la ciudad. Disfruta de esta vibra en Lucca, un café moderno donde los futbolistas turcos y las estrellas del jabón vienen a ver y ser vistos. No es raro que las colas de la tabla se extiendan alrededor del bloque.
El Palacio Tokapi fue el hogar de los sultanes otomanos Foto de Meriç Dağlı en Unsplash
La cultura del café de la zona es muy evidente en la calle principal, Cevdet Paşa Caddesi, que está perpetuamente repleta de autos flash. Esto se conoce como la milla macaron de Estambul debido a Baylan, la versión turca del pastelero francés Ladurée, y Bebek Badem Ezmesi, una boutique especializada en baklava de almendras y pistachos que data de 1904. Aunque son caros, son un punto culminante del Bósforo, y los residentes no pudieron No me importa un comino el costo. La compra de bienes inmuebles aquí puede costar más de £ 9 millones para una villa de seis camas.
No es frecuente que encuentre un Starbucks recomendado en cualquier lugar aparte del original de Seattle, pero la maravilla de dos niveles de Bebek es una excepción. Esta cafetería es un gran lugar para observar a la gente, y tiene una de las mejores terrazas en todo el paseo marítimo. Saque su café con leche para admirar los barcos de pesca de madera y los yates de lujo.
Una taza de café turco tradicional y Hagia Sophia están en la lista de tareas de la mayoría de los visitantes Izquierda: dia karanouh / Alamy Foto de archivo Derecha: Chris Willson / Alamy Foto de archivo
Más allá del puente Fatih Sultan Mehmet están los huesos de Rumelihisarı, una fortaleza otomana que data de 1452 y un edificio que sirvió como punto de control de aduanas, prisión y, más recientemente, un lugar de música para festivales de verano. Es efectivamente la puerta de entrada a Emirgan, un área famosa por museos y galerías, que incluye Borusan Contemporary, una peculiar casa de arte con oficinas y una satisfactoria combinación de espacios de exhibición, así como una tienda y terrazas al aire libre. Como en muchas otras galerías de Estambul, no hay ni una pizca de taponamiento en ninguna parte.
La impresión es la misma en el impresionante Museo Sakıp Sabancı. Legado a la ciudad por uno de los filántropos más reconocidos de Turquía, Sakıp Sabancı, el museo está dedicado al arte caligráfico, documentos religiosos y pinturas de la época otomana. Sin embargo, lo que lo hace único no es la gran variedad de obras de arte o el hecho de que las galerías se encuentran en una gloriosa mansión que alguna vez fue el hogar de pashas de alto rango y gobernadores egipcios. De manera inesperada, es el restaurante de la azotea dirigido por la Academia de Artes Culinarias de Estambul el que atrae a los aplausos. Está dirigido por instructores chefs, y sus estudiantes presentan platos que forman parte de su plan de estudios.
Realmente no puedes terminar de explorar Emirgan o Bebek o Arnavutköy u Ortaköy, o cualquier otro rincón de esta ciudad incomparablemente vasta y compleja, pero la atracción de la costa asiática al otro lado del Bósforo es igual de fuerte., y este, sin duda, debería ser su próximo puerto de escala. Si bien esta separación puede ser agridulce, hay una frase turca útil para ocasiones como estas: Güle güle gidin. 'Puedes irte a reír; que te vaya bien '.
Pase por la plaza Eminönü para comprar balik ekmek (sándwiches de pescado) directamente desde los barcos George Hughes / © Culture Trip
Esta historia aparece en el número 4 de Culture Tripmagazine: Art in the City.
