Dada la aridez del desarrollo cultural y el crecimiento durante el apogeo del Imperio Otomano, no es sorprendente que ciertos elementos de su historia continúen inspirando a artistas, chefs y diseñadores turcos hasta el día de hoy. Echamos un vistazo a la historia de la ropa otomana, desde las prendas del sultán hasta la ropa que usan las mujeres de la corte, para echar un vistazo a esos días imperiosos.
Durante el siglo XVI, el Imperio Otomano alcanzó un pico de poder económico y político. Como tal, la industria textil también fue testigo de un auge, con técnicas de tejido y la calidad de los tejidos en su apogeo. Por supuesto, los sultanes tendrían nada menos que lujosos caftanes compuestos de las telas más caras, con hilos dorados o plateados. Con el fin de satisfacer la demanda sustancial, los talleres especiales diseñaron indumentaria y mobiliario de la corte, a veces incluso haciendo pedidos a otros talleres en Estambul y Bursa para satisfacer la alta demanda.
Los impresionantes kaftanes de sultán (usados con şalvar, pantalones sueltos) estaban hechos de telas como brocado, terciopelo, satén y seda, tafetán, mohair y cachemira. La influencia internacional también jugó un papel importante, con varios paños ordenados a renombrados centros de tejido italianos en Venecia, Génova y Florencia, así como los obsequios diplomáticos de países ricos en textiles como Irán, India y China. Uno de los diseños más famosos de esta época fue el motivo Chintamani, que estaba compuesto por una línea ondulada con tres círculos. Otros motivos, como flores, ramas con hojas, el sol, la luna, las estrellas y el nudo sin fin también eran comunes. El casco del sultán también fue un elemento muy importante de la moda otomana, comenzando con las horasani (un sombrero cónico de lana) y evolucionando hacia el mücevveze (un sombrero cilíndrico envuelto en fina muselina).
Una dama de la corte otomana / Wikimedia Commons Ropa formal de los otomanos / Wikimedia Commons | Sultán Mahmud II / Wikimedia Commons
En cuanto a las mujeres que pertenecen a la familia del sultán, se usó un kaşbastı (una diadema adornada con una piedra en el centro) en la cabeza para indicar su rango. En el siglo XVII, los adornos para la cabeza de las mujeres evolucionaron, volviéndose cada vez más ostentosos, con joyas cuidadosamente seleccionadas. En el siglo XVI, también se utilizó un fez con una delgada bufanda blanca que cubría toda la cabeza y los hombros. Las mujeres en la corte llevaban una túnica interior llamada iç entari con un elaborado cinturón llamado cevberi. Estos cinturones también se volvieron bastante decorativos, con dagas con joyas adjuntas o carteras bordadas. Como capa externa, las mujeres también usaban kaftanes, que estaban forrados con pieles en los meses de invierno, mientras que todas las prendas estaban hechas de los textiles predominantes de la época, como el brocado, la seda y el terciopelo.
Durante el reinado de Ahmed III (1703-1730), comenzaron a ocurrir cambios significativos en la ropa a medida que la influencia occidental se afianzó. A medida que las mujeres comenzaron a ingresar a la esfera pública recreativa, su estética también cambió con el ferace (un abrigo sencillo al aire libre) que se volvió más colorido y adornado con adornos y cintas doradas. Los sombreros con crestas y cubiertos por un delgado velo blanco fueron usados por mujeres, quienes también llevaban sombrillas de seda con agarraderas de joyas. Un movimiento hacia la occidentalización en el vestir durante el reinado del sultán Mahmud II en el siglo XVII provocó la occidentalización de la indumentaria militar, ya que los sultanes otomanos comenzaron a vestirse como comandantes occidentales con trajes de color oscuro con bordes bordados, además de un fez. En la década de 1850, el interés de las mujeres en los bienes europeos aumentó y se hicieron pedidos, lo que resultó en una importación de moda que cambió drásticamente el estilo otomano.
