Los veranos en Shanghai son calurosos, pegajosos e incómodos. Es por eso que, durante unos 200 años, los residentes de la ciudad han estado escapando del calor en las laderas cubiertas de bambú de Moganshan.
Summer in the City explora lo que el verano significa para nosotros en todo el mundo.
Estás caminando por un sendero empedrado, rodeado por todos lados por un bosque de bambú. Los gruesos troncos de color negro verdoso se mueven imperceptiblemente, creando un leve susurro en su dosel de hojas plumosas. Las cigarras zumban constantemente. Hace calor - 26C (79F) y húmedo - pero en comparación con el calor claustrofóbico de Shanghai, también es el paraíso. Aquí puedes respirar.
No eres la primera persona en venir a este lugar en busca de un respiro del calor sofocante de la ciudad. Una colina cubierta de bambú de 719 metros de altura (2, 359 pies) cerca de Hangzhou en la provincia china de Zhejiang, Moganshan (Mount Mogan en inglés) ha cumplido este rol durante 200 años. Es uno de los mejores lugares para combatir el calor en el este de China. Y como el pasado y el presente existen aquí en una yuxtaposición memorable, también es uno de los más interesantes.
Las montañas cerca de Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Un retiro de verano de mucho tiempo
Los residentes de los pequeños pueblos que salpican las laderas que rodean Moganshan todavía se ganan la vida cultivando bambú y té. Es muy similar a la que probablemente encontraron los primeros visitantes de Moganshan, principalmente misioneros y ricos residentes extranjeros de Shanghai, que llegaron tan pronto como en el siglo XIX.
La mayoría llegó entonces por la misma razón que ahora: los veranos en Shanghai siempre han sido difíciles. Hoy, el ritmo de la megaciudad nunca flaquea, a pesar de las temperaturas de más de 30 ° C (86 ° F) y la humedad de más del 80 por ciento. No hay viento, ni brisa, solo una constante fuga sudorosa soportada durante meses por 25 millones de almas.
Cualquier alivio de este ataque tiene un impacto desproporcionado. "Vas a pasar un fin de semana y sientes que has estado fuera durante una semana", dice la ex residente de Shanghai Tori Widdowson sobre sus primeros viajes en bicicleta de montaña a Moganshan. "Cuando llega el domingo, realmente sientes que has sacado a la ciudad de tu sistema".
A principios del siglo XX, Moganshan (o Mokanshan como se lo conocía entonces) era un centro turístico en auge. Aproximadamente 300 extranjeros, en su mayoría estadounidenses y británicos, construyeron casas de verano en la colina, mientras que muchos cientos más se mudaron al área durante meses, alojándose en las casas de huéspedes y hoteles que habían surgido.
Las villas de piedra, las piscinas municipales, las iglesias, las tiendas y los restaurantes se construyeron en una mezcla ecléctica de estilos europeos y norteamericanos. Se cultivaron jardines ingleses clásicos con pinos y parterres. El bambú fue cortado para mejorar las vistas de las colinas circundantes. La gente asistía a Moganshan para relajarse, asistir a fiestas y participar en actividades comunitarias que iban desde torneos de senderismo y tenis hasta conciertos de música.
Bosque de bambú; el interior de una vivienda de Moganshan © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
El viaje a Moganshan
Llegar a Moganshan desde Shanghai hoy en día es bastante sencillo. Un tren de alta velocidad, elegante y con aire acondicionado, lleva a los viajeros en un par de horas hasta la estación más cercana, Deqing, desde donde un viaje en taxi de 100 RMB a la zona de la colina dura unos 50 minutos. Puedes disfrutar de la refrescante brisa de bambú solo tres horas después de salir de Shanghai.
Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del XX, este viaje fue significativamente más difícil. El turista AL Anderson escribió en una carta de 1919 que Moganshan era "un lugar encantador para estar pero una bestia a la que llegar". Llegar al oasis en la cima de la colina significaba primero tomar el lanzamiento de vapor desde Shanghái a los muelles en una de varias ciudades ribereñas. Los viajeros luego se trasladarían a botes planos para la parte final del viaje a través de la red de pequeños ríos y canales del área. Una vez finalmente al pie de Moganshan, los adinerados residentes fueron llevados en sillas de manos por la colina por los sufridos lugareños. Todo el viaje tomó entre 38 y 48 horas. Incluso cuando se abrió una línea de ferrocarril a principios del siglo XX, el viaje todavía tardó unas 14 o 15 horas en condiciones "normales" libres de tifones o disturbios en las provincias.
Sin embargo, el arduo viaje no pareció desanimar a la gente. Un corresponsal del North China Herald escribió en agosto de 1925: "Clima perfecto, ducha diaria, noches frescas, bambúes gloriosos, todo verde y encantador".
Los veranos de Shanghái son realmente calurosos.
No hay nada como un poco de sombra cuando hace mucho calor © Mark Soo / Gettyimages
Disminución y renacimiento
Sin embargo, los buenos tiempos en Moganshan no duraron, se detuvieron por la agitación del siglo XX de China.
En décadas de conflicto en el país, incluida la captura de Moganshan por los japoneses en 1937, la mayoría de los residentes extranjeros de la región huyeron a fines de la década de 1940. Mientras Moganshan mantuvo su atractivo por un tiempo, los líderes chinos Chiang Kai-shek y Mao Zedong fueron de vacaciones (por separado) aquí, las villas de la colina fueron reasignadas a los locales una vez que los comunistas llegaron al poder. Con los nuevos residentes incapaces de mantener estos hogares que alguna vez fueron lujosos, muchos cayeron en mal estado o se dejaron languidecer, sin usar, durante décadas. Los pinos en los jardines ingleses crecían altos y descuidados; el bambú regresó, bloqueando las vistas; y las piscinas fueron drenadas y utilizadas para el almacenamiento. Moganshan, el retiro de verano de la ladera, había entrado en hibernación.
Irónicamente, haría falta otro extranjero en Shanghai, un británico llamado Mark Kitto, para revitalizar a Moganshan. Kitto, en busca de un idilio rural, se topó con el área a fines de la década de 1990 o principios de la década de 2000. Se convertiría en el primer extranjero en décadas en vivir en la ladera, renovando una antigua villa en una casa de huéspedes. A dónde conducía, otros lo siguieron pronto: se abrieron más hoteles nuevos y Moganshan volvió al mapa turístico.
Hoy en día, Moganshan y las aproximadamente 20 aldeas circundantes tienen una gran cantidad de alojamientos. Si bien hay complejos turísticos de alta gama que habrían satisfecho incluso al visitante europeo más rico de la antigüedad, un número cada vez mayor de casas de huéspedes de gestión familiar en la zona significa que no tiene que romper el banco para quedarse aquí. Muchas de las 200 villas sobrevivientes han sido convertidas en hoteles o renovadas por propietarios privados, mientras que otras están ocupadas por inquilinos locales.
Otros permanecen abandonados. Todavía es completamente posible caminar a través de los bosques de bambú de Moganshan, a lo largo de los caminos realizados por los visitantes anteriores, y tropezar con las ruinas de antiguas casas y edificios que aún no se han salvado. Esto le da a la región una sensación de abandono romántico, a pesar del creciente número de personas que visitan cada año.
Los huéspedes se relajan en la casa de huéspedes Lilu en Moganshan © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
